凤冠霞帔：后妃们的首饰

作者：罗米

孝端皇后凤冠，明，故宫博物院

对于中国女性来说，一生当中最华丽最隆重的装扮，一定是出嫁时那一身“凤冠霞帔”的嫁衣，不过在古代，“凤冠霞帔”并非寻常人家的女子可以享用的，这倒并不关乎这个家庭的富裕程度，而是关乎品级。

凤冠霞帔是命妇和后妃们的服制，尤其是凤冠，在宋代基本定型并且形成了比较规范的仪制，当时规定有龙有凤的礼冠，只有皇后和皇太后才能使用。

明代承袭宋制，规定像这样高规格的凤冠，只有后妃在接受册封、拜谒宗庙等极重要的时刻才能戴用，所以它也就成了级别最高的首饰。

皇后头戴凤冠的场景我们谁也没见过，好在十三陵的定陵，也就是明代的万历皇帝陵留下了几具完整的凤冠，堆珠叠翠、金镶玉缀，瞬间让人具体而真切地想象出当年皇后母仪天下的气度。

根据永乐年间的《明会要》记载，当时规定皇后的凤冠形制为“九龙四凤冠”，不过这里的一件凤冠却是只在冠前部有对称的飞凤一对，冠顶有金龙三条，一左一台的龙分别衔着珍珠宝石缀成的流苏串。

龙凤之间缭绕的祥云是满翠的工艺，其中还穿插着以珍珠为花瓣以红宝石为花心绕成了珠花。

如果你绕到凤冠背面，还可以看到六条“博鬓”，也就是垂在冠背后用珍珠宝石装饰的“小尾巴”，它们呈扇形左右散开，倒很像凤凰的辉煌的尾羽，很能烘托出后宫之主的气势。

虽然这件三龙二凤冠比起“九龙四凤”的规格要减省了不少，但珠翠环绕之下，凤冠仍然显得华采非凡、尊贵无朋。

在古代，尤其是在宫廷里，无论是服装还是首饰，首要目的不是为了好看，而是为了明辨尊卑，不同等级的妃子使用的珠宝材质、数量甚至制作工艺等等，都不一样，由皇后以降都得逐层递减，所以即使再爱美，后宫佳丽们也不敢随意使用不该自己享用的首饰，要不然就犯了大罪。

我们的古装戏一直很热衷于展现后妃们的宫斗，至于那些从底层开始经过不断升级打怪最后站到后宫之巅的故事，就更有人气。不过我总觉得作为女性，权力的诱惑或许还在其次，真正拼了命奋斗的动力，会不会更多地来自于女性本能里对美的渴望呢。

在宫廷里，一切都以等级为基础，只有等级越高，拥有的服饰才越璀璨华美，而在寂寥深宫里的人生，也才越有可能多那么一丝丝的生命华彩吧。

或许还有一种更可怜的心态，后妃们只有被更多更华美的珠翠环绕，她们才能获得更多一点的信心，在这佳丽如云的后宫里，去拼得帝王多一点的眷顾吧？ 

京剧大师梅兰芳先生就曾经这么说过：“为什么成角？就为这订制的髯口，就为这点翠的头面儿！”

情形似乎是很相似了。

梅先生提到了点翠，这确实算是千金难求的奇珍。因为清宫剧的热度，点翠工艺也渐渐被人熟知。

翠即翠鸟，点翠也就是先用金银等金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮蓝色的羽毛粘贴镶嵌在座上，因为翠鸟的羽毛色彩鲜亮艳丽，并且在光照下会产生幻彩的效果，所以独一无二，没有任何颜料甚至宝石的色彩和光泽能够比拟。

不过，翠鸟数量本就稀少，再加上翠鸟形体比麻雀还小，只有背部、颈部和羽翼上的毛是翠蓝色，所以能够被用来点翠的就更少。

这件凤冠通体幽蓝，这是满翠的工艺，自然也就是奢华昂贵和珍稀难得的代名词。甚至不用走近，只远远瞥见这夺目的蓝，便已经能够感受到它主人身份的非同寻常了。

当然，也只有等级越高的饰物上，你才越有可能看到这一抹梦幻般的醉人幽蓝。

这些首饰上的蓝色就是点翠的效果

故宫收藏得最多的还是清代的首饰，《大清会典》中所载的后妃冠服上的珠宝有朝冠、金约（类似发箍的束发饰物）、耳饰、领约（套在衣领处类似项圈的饰物）、吉服冠、朝珠等六项。

不过，实际上后妃们日常的装饰品要丰富得多，除了钿、簪、钗、环、镯、串这些常规首饰，比较特别的还有用来撑住发髻的“扁方”，这是专门配合清代女性“两把头”的实用饰物。

因为清宫剧的刷屏，大家一定对用来保护指甲的护甲套印象深刻，虽然它产生于明代，但在清代却大放异彩，成为后妃们一道不能忽视的指上风景。

还有，你千万别以为首饰是女性的专属，其实男性也同样有饰物，而且数量也不少。哪怕是最日常最不起眼的帽子顶上，都有不容忽视的饰物——顶带花翎，它们同样以材质和数量作为等级的区分物。

当然，男性的饰物更多的是从实用器物上发展而来的，比如为了扣住弓弦保护手指的扳指、为了勾系皮革腰带的带勾等等，它们都出现得很早，商周时期便已初具雏形，后来，它们的装饰功能渐渐掩盖了实用功能，当然男性佩戴饰物不是凸显美，而是为了凸显霸气。

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