西班牙最著名的人物

作者：罗米

西班牙广场上的青铜雕塑，他们身后是创造他们的人——塞万提斯

我们所住的酒店中每一间房都以17世纪的巨匠命名，其中便有“塞万提斯房间”，是的，西班牙是唐吉诃德的国度！

唐吉诃德是我们最熟悉的文学形象之一，时常因为知名度之大反而让我们忘记了作者塞万提斯的名头。

唐吉诃德本是一名乡间小贵族，由于酷爱骑士文学而幻想回到骑士时代，他找到一匹瘦弱的老马、一柄生了锈的长矛和一顶破了洞的头盔作为全部装备，并雇了附近的农民桑丘·潘沙做他的侍从。他的理想是像骑士一样行走天涯，锄强扶弱。

不过很不幸，他魂牵梦萦的骑士时代早已成为过去，他的骑士理想于是变得不合时宜、荒诞不经。在他荒唐可笑的游侠经历中，最著名的算是他将风车看成巨人，把羊群当作军队，一番拼斗总是令他饱受嘲讽且遍体鳞伤。

吃了许多苦头甚至险些丧命的他，最终回到家乡一病不起。在生命的接近尾声的时候，作者让这位乡绅意识到自己的这些“英雄行为”是多么的疯狂可笑，这些骑士小说也是全然的胡说八道。

唐吉诃德不切实际的理想主义与他的侍从桑丘庸俗的现实主义对比强烈，同时也显得极为可贵。虽然骑士时代终究无可挽留，但这位理想主义者所追寻和坚持的道德、正义、忠贞和英雄主义却感人至深，这是骑士精神的核心，它们在岁月的流逝中愈发可贵，成为欧洲人格外珍视的高贵品质。

所以，虽然这个故事充满笑声，却又令人掩卷神伤。这个人物以他自己的方式打动着我们的内心，从而享誉世界。

行走在马德里，我们常常在街头巷尾与这位唐吉诃德不期而遇。

眼前的这位乡下骑士总是瘦骨嶙峋又略带愁容，虽然他面带幻想的神情中不乏滑稽和迂腐，但他认真而执著的那张沧桑的脸，却又感人至深，令人笑不出来。

唐吉诃德身边总有那位圆滑又务实的随从桑丘·潘沙伴随左右，主从二人一高一矮一瘦一胖，一人骑马昂扬向前，一人骑驴紧随其后，只从外表上，这两位对比鲜明形象便已足够令人印象深刻了。

及至我们到了马德里王宫不远处的西班牙广场，便又与这位“游侠”相逢了。

广场的中心是塞万提斯纪念碑，《唐吉诃德》的创作者塞万提斯端坐在广场的喷水池前，他的右手放在一本厚书上，这便是他的不朽巨著《唐吉诃德》。本书多达百万字，所以雕塑为了突出这浩瀚的内容，做得格外厚重。

在他的前方，唐吉诃德右臂高举左手执矛，宣告着他征服锄强扶弱、的雄心，只是那匹瘦马有些不堪重负的样子，垂着头有些吃力，桑丘坐在小驴子上，身体略略后倾，显然没有主人高涨的兴致和宏大的抱负，他的悠然的神情中带着一丝玩味。

作家塞万提斯那凝重的神情便已经预示了这位雄心勃勃的骑士“冲锋陷阵、行侠仗义”的可悲结果。

    广场纪念碑和雕塑的身后，便是那座呈“品字形”矗立的西班牙大厦，这是马德里的著名地标之一，2014年万达收购这栋楼还引发了一场中国人民的热情围观。两年之后，对于马德里略感“水土不服”的万达又终将此楼转卖给了西班牙的企业。

他们身后就是塞万提斯故居

当然，我们和唐吉诃德的缘分远没有结束，我们还找到了机会一探唐吉诃德的诞生地，也就是作家塞万提斯的出生地。

塞万提斯的出生地位于马德里近郊的大学城，这里的建筑都很相似，迷宫似的街区里转了几圈，才远远看到小道中央有一条长凳，上面坐着两个人。

原来长凳上是唐吉诃德和桑丘的铜像。这个落魄的老骑士看来刚刚经过了一场激战，他的盔甲已经残破，胸前破了个大洞，肩甲的系带扣也已经不知去向。那一挺威武的长矛已经折为两节，矛尖歪在他的脚边。

骑士的眼神看来很是伤心又有些惊恐，右手掌心向上，似乎有些问天无语的无奈。

一旁的桑丘还是那副粗壮鄙俗的样子，跟着这样的主人，也够辛苦的。

不过，虽然遭受磨难也没有当官发财，完全有违桑丘的初衷，但他终归不忍离去，不仅是骑士的可贵品质一直打动着他，同时也不乏他的质朴和善良。

两位孤零零地坐在这里歇息，看着让人心生怜悯。

他们身后的低矮小屋，便是塞万提斯的出生地，我们推门而入，房子内部很有些破旧，墙面斑驳灰颓。

这里与煊赫豪华没有并点关系，丝毫看不出这是西班牙最伟大的文学家的故居。这里也没有游客，它并不会出现在旅游手册推荐的热门景点中。

这个诞生地甚至没人守门，但刚一站到门厅，便似乎马上闻到了另一个时空的气息。这是作家诞生的17世纪，这里似乎是个时光隧道的入口，静待访客去追寻岁月的奥秘。阳光从屋顶的缝隙间投射下来，灰尘被我们突如其来的脚步搅动，在光柱里跳动，仿佛要将这个伟人的生世过往讲给我们听。

不远处即是塞万提斯餐馆，菜单上处处画着长矛与剑，显示着与唐吉诃德的关联。餐厅陈设也随处亦可见骑士甲胄、佩剑等等，时时让人追忆中世纪浪漫又充满勇气与忠诚的骑士年代。

这里只是偌大的大学城内小小的角落，不知当初大学城选址是不是特意要围绕着这方小小故居的。想是要让学生们都沾点巨匠的才气，从而笔下生花吧。这用心，真是良苦！

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